Kaum zu glauben: Mein kompletter LED-Cube ist fertig!
Manche haben es ja nicht geglaubt und ich hatte, ehrlich gesagt, auch nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, aber: Es ist vollbracht!
Ich habe die genaue Zeit nicht im Kopf, aber ich würde fast sagen, der Bau der Platine hat länger gedauert, als der Bau des eigentlichen Würfels. Auf jeden Fall war er aufwendiger… Hier würde sich ein fertiges PCB echt bezahlt machen. Vielleicht hätte es sich sogar gelohnt, dafür eine Ätz-Station anzuschaffen; im Internet sind PCBs dieses Größe jedenfalls viel zu teuer.
Die Arbeit an der Platine hat jedenfalls ziemlich genervt, und am Ende hatte ich auch tatsächlich noch drei Kurzschlüsse drin, die mich noch mal zwei Stunden Fehlersuche gekostet haben. Und kann kam mir der eine Elko so aufgeblasen vor – siehe da, ich hatte alle drei Elkos falsch herum eingebaut… Gut das da nichts passiert ist. So sah das beim Debuggen aus:
Nach langer Zeit mal wieder ein wenig neues zu meinem LED-Cube. Ich bin mit der Steuerungsplatine inzwischen recht weit fortgeschritten, es fehlen hauptsächlich noch die Transistoren, die die einzelnen Ebenen schalten. Das schlimmste an der Platine waren definitiv die Flip-Flops-Arrays, bzw. die Kabel dazwischen: 8 Datenpins + Output Enable = 9 Pins pro Chip. Ich hatte 8 Chips, das macht 9 * 8 * 2 = 144 Lötstellen, jeweils mit Kabel festhalten. Und das alles in ziemlicher Enge. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Das Bild sollte es zeigen:
Dazu kamen noch die gelben Kabel, die jeweils die 4 Pins auf der „anderen“ Seite der Pfostenwannen (Insider ;)) verbinden. Von oben sieht das ganz dann so aus:Jetzt im Nachhinein hätte ich definitiv zwei Dinge anders gemacht: Zum einen hätte ich 16ner Pfostenwannnen/Flachbandkabel genommen (und dann immer zwei Ebenen an ein Kabel gehängt). Auf die Weise hätte am immer zwei Chips symmetrisch um einen Leiste gruppieren können und hätte sich die ganzen gelben Kabel sparen können. Und zum anderen (und das sehe ich als ganz großes Manko der Instructables-Anleitung), würde ich Schieberegister verwenden. Momentan liegt das Signal über die endlos vielen grünen Kabeln an allen Latch-Arrays parallel an, und über den Clock-Eingang wird ausgewählt, welcher Chip laden soll. So werden die Chips selber parallel geladen, die Ebene als ganzes aber seriell. Würde man Schieberegister verwenden, würde das Signal über nur acht Kabel am Eingang der Register anliegen, so dass die Chips seriell, aber die Schaltung parallel geladen wird. Das ist Grunde gleich, würde aber den Aufwand massiv reduzieren. Ich hatte sogar zwischendrin schon mal überlegt auf Schieberegister umzusteigen, aber die haben immer nur 16 Beine und würden auch sonst nicht in die Schaltung passen. Aber wenn ich ganz neu anfangen würde, würde ich auf jeden Fall Schieberegister verwenden.
Es geht langsam aber stetig voran mit meinem LED Würfel: Inzwischen ist der eigentliche Würfel fertig! Ich hatte die einzelnen Ebenen ja schon fertig montiert, und jetzt habe ich die acht Ebenen auch zusammengesetzt. Das war gar nicht so schwierig, man muss nur etwas darauf achten, dass der ganze Würfel nicht schief wird. Ich denke, dass ist mir aber ganz gut gelungen. Schlussendlich habe ich den Würfel auch schon auf sein Holzplatte gesetzt. Das war eine extreme Fummelarbeit, denn man muss ja 64 Drähte durch ebensoviele Löcher stecken. Und wenn man dann noch so blöd ist, und die Löcher oben mit einem 5er Bohrer bohrt, unten aber nur einen 3er nimmt, dann bleiben die Drähte auch noch in den Löchern stecken. Das ist extrem unpraktisch. Und es kam noch besser: Als alle 64 Drähte drin waren, habe ich bemerkt, dass ich vergessen hatte, die Löcher für die Kathoden zu bohren 🙁 (Also die Drähte, die jede Ebene mit Strom versorgen). Die habe ich dann schlussendlich von unten gebohrt, wären der Cube schon auf der Platte war. Das ging sogar recht einfach, dass hatte ich mir schlimmer vorgestellt.
Nun kam also der nächste Part: Die Steuerung. Dazu muss erst Mal an jede der Anoden ein Kabel, und auch an alle 8 Kathoden. Macht also 9*8 = 72 Kabel. Damit dass nicht zu unübersichtlich wird, habe ich 8-poliges Flachbandkabel gekauft, 3 Meter. Das war ein wenig kurz, wie sich zeigte: Das reicht für genau 9 Kabel mit ca. 30 cm Länge. Davon geht aber ein nicht unerheblicher Teil dafür drauf die Kabel an zulöten (denn dazu müssen sie ja in die Breite gezogen werden, ich hab leider kein Bild, sorry). Schlussendlich reicht das oberste Kabel gerade noch so bis auf die andere Seite, die Platine muss also direkt neben dem Cube stehen. Naja, sollte sie ja sowieso 🙂 Das zuschneiden und abisolieren der Kabel war ein ganz schöner Aufwand, hat fast eine Stunde gedauert:
Ich haben inzwischen alle acht Ebenen komplett gebaut (und getestet). Tatsächlich waren gab es insgesamt drei LEDs, die nach dem einlöten nicht mehr wollen, davon hatte ich zwei aber definitiv einfach nur verdreht, bei der ersten habe ich das vergessen zu kontrollieren. Die Qualität der LEDs von Conrad ist also wirklich gut, zumal ich an einigen echt lange rumgelötet habe. Im „Auslieferungszustand“ war keine einzige kaputt.
Der nächste Schritt liegt auf der Hand: Alle Ebenen übereinander löten. Auch damit habe ich schon angefangen, und schon fünf Ebenen fertig. Man kann jetzt schon langsam erkennen, wo die Reise hingehen soll. Auch hier wird natürlich immer schön getestet, aber noch ist nichts kaputt gegangen.
So ein LED-Cube besteht ja nicht nur aus den eigentlichen LEDs, auch eine Menge Elektronik gehört dazu. In diesem Fall machten mir speziell ein Teil Sorgen: Die Anoden der LEDs werden über Flip-Flops versorgt. Das sind 8 Bausteine vom Typ 74HC574 mit jeweils 8 Latches, die parallel geladen werden. Laut Datenblatt, darf pro Pin maximal 30mA entnommen werden, und pro IC maximal 70mA. Da theoretisch alle 8 LEDs an einem IC an seien können, bleiben also pro LED 70mA/8 = 8,75mA, die LEDs sollten also nicht sehr hell sein… (Die halten 30mA, aus sogar 140mA kurzzeitig). Also muss man auch entsprechende Widerstände an die LEDs hängen, damit nicht mehr also 8,75mA Strom fließt. Sowohl laut Berechnung also auch per Test sind das ca. 470Ω. In der Beschreibung steht aber, man soll 100Ω Widerstände benutzen, damit würden aber locker die 30mA pro LED fließen, also 8*30mA = 240mA pro Chip. Und das ist doch etwas mehr als die erlaubten 70mA. Also musste ein kleiner Test her.
Ich habe extra einen Latch-IC mehr bestellt, falls ich den grillen sollte. Dann habe ich diese Schaltung aufgebaut:
Mein LED-Cube nimmt langsam Formen an: Die ersten drei Ebenen sind praktisch fertig! (Ebene 3 braucht noch die Stützdrähte)
Pro Ebene brauche ich etwas über eine Stunde, es geht also gut voran. Jede LED wird zunächst getestet, danach in der Vorlage platziert, und dann verlötet. Bei der ersten Ebene habe ich erst alle 64 LEDs in die Vorlage gesteckt, aber das war eine blöde Idee, denn so konnte man sie nicht mehr richtig löten, weil man so schlecht dran kam. Jetzt mache ich erst oben eine Reihe quer, und dann immer eine nach unten, so wie es auch in der Anleitung steht (jaja, überlesen…). Ich hatte extra noch Lötzinn und Kabel bestellt, aber ich hatte beides noch, das hätte ich mir also sparen können…
Ich hab ein neues Bastel-Projekt: Ein 8x8x8 LED Cube!
Wie soetwas ausseht kann zeigt dieses Video:
Meiner ist noch nicht ganz so weit 🙂
Ich habe erst Mal eine Menge Teile bei Reichelt und Conrad bestellt, und mich dabei an diese unglaublich detaillierte Anleitung gehalten. Leider hatte Reichelt nicht alles, und wollte für LEDs zwei Cent/LED mehr, daher die Bestellung bei Conrad. Das Paket von Reichelt wurde noch am gleichen Tag abgeschickt, und kam an, bevor Conrad auch noch bestätigt hatte, das Paket abgeschickt zu haben 🙁 Daneben ist es nicht so eine gute Idee, 530 LEDs in einen offenen Beutel zu verschicken 😉